导语：牛仔们又回来了，在2010年的春夏季，牛仔裤重新成了男人们的心头之好。在2010年秋冬男装周上，著名街拍博主Scott Schuman便在秀场外用自己的镜头记录下了众多型男用牛仔上衣与牛仔裤叠穿搭配的胜景。现如今，牛仔裤已经成为世界穿衣文化大同的标志，其之所以能够获得如今日的成功，除了其耐穿易搭配之外，成为一个乐观自由、有男性气概的牛仔，大概是任何男人都不会拒绝的形象。
淘金者工作服
牛仔裤的诞生
追溯牛仔裤的历史，就像翻开了一部美国发展史，从淘金热到二战，其间每个片段都能找到牛仔裤的身影。
淘金者工作服
说起牛仔裤，无可避免地就要提到1849年美国那次淘金潮。当时第一批踏上美国大陆的移民，可以说是一穷二白，不得不拼命地工作。淘金者，无论成功与否，都需要一条耐磨的裤子。于是，人们开始以搭帐篷、马车篷用的棕色帆布制作裤子。当帆布用光之后，他们开始采用蓝色粗斜纹棉布。这也就是现在牛仔裤的雏形。刚开始时，由于裤子的接缝是缝制的，非常容易裂开，于是人们想到用铜质铆钉来加固裤缝，并大获成功。这不但加固了裤缝，也为这种为工人阶级创造的制服平添了几分略带人文气质的雄性气概。
1850年，Levi Strauss创立了品牌Levi’s，牛仔裤成衣化的第一批型号即为大家熟悉的“501”。而这一型号与牛仔裤被发明时淘金矿工所穿的款式是一样的。在很长一段时间，牛仔裤都是美国工人的统一着装，类似于我国工厂内的蓝色工服。当时美国正处于经济危机爆发的前夜，产业急剧膨胀，所有地区都是工人卖力干活的身影。这也加剧了牛仔裤的需求量，当时的书中描述道：“北卡罗莱纳州头顶上总是持续着轰鸣的大货机声，这些货机正在把大量的牛仔裤运到劳动力廉价的中美。”这一抹蓝色，成为了劳动力的象征。
流行于世界的蓝色
流行于世界的蓝色
在人们的印象中，经典的牛仔裤应该是这样的：靛蓝色、纯棉斜纹布、臀部紧身、中低腰短裆设计、裤腿略小、贴袋、钉标牌等装饰。然而，最早的牛仔裤并不是人们所想象的那样。牛仔裤的设计也是几经变革，在1905年才最终确立牛仔裤现在五口袋的设计，而在一战时期，由于物料短缺，最终用拉链替代了前襟的纽扣，Lee设计出第一条使用拉链的牛仔裤。形成了今日牛仔裤的风貌。同时牛仔裤的穿法也发生了改变。起初所有牛仔裤的裤管都会预留几厘米的翻边，以便获得真牛仔的穿着效果。因为真正牛仔都会翻高裤管以露出昂贵的高腰牛仔靴。
第二次世界大战期间，美国当局把牛仔裤指定为美军的制服，大批的牛仔裤随盟军深入欧洲腹地。战后士兵返回美国，大量积存的牛仔裤在当地限量发售，由于这种裤子美观、实用、耐穿，又价格便宜，所以在当地大受欢迎。于是欧洲本地的工作服制造商纷纷争相仿效美国的原装货色，从而使牛仔裤在欧洲各地普及、流行开来，成为民用的成衣。
紧，再紧一些
自牛仔裤从美国西部淘金热潮中解放出来后，便一直是性感的代名词。由于最初牛仔裤在剪裁上紧紧包裹着下体和屁股，这成了年轻人约会异性和产生诱惑最简单粗暴、直接有效的穿衣方法。紧身是牛仔裤的性感之源，于是当时的年轻人开始研究让牛仔裤更紧的方法。他们将牛仔裤弄湿穿在身上，让它慢慢在身上晾干。这种让牛仔裤缩水的办法可以获得更加收身的效果，也会让自己的身体看起来更棒。而避孕药的研制成功推动了美国年轻人的性解放运动，年轻人没有了怀孕的顾虑，牛仔裤引导他们体验着全新的世界。当时牛仔裤几乎统一了全世界男性的穿着，美国小说家 Alison Lurie在《服装的语言》中描述道：“90%的中产阶级和大学生，无论男女，在腰以下都是相同的，虽然腰以上部分从短夹克到宽松上衣各有不同。”
此后，在20世纪80年代的一则电视广告中，英俊帅气的Nick Kamen走进一家自动投币洗衣店，在店内女士们惊讶的叫声中，他若无其事地脱下身上的牛仔裤，甩手扔进洗衣机，自己却仅穿着性感内裤悠闲潇洒地看起了杂志，而在裤子洗净烘干之后，他又耍酷般当着那些女士们的面穿起后扭头走人，全然不顾背后的惊叫声连连。这也被评为20世纪广告史上最性感的一幕。
代表叛逆的酷文化
牛仔裤走入时尚舞台
当Marlon Brando在电影《the wild one》骑着摩托车出现时，牛仔裤已经成为了青少年的精神寄托，从而一跃进入了时尚的舞台。
代表叛逆的酷文化
淘金热度不减，牛仔文化盛行。美国的年轻人纷纷穿上牛仔裤，幻想着成为自由的牛仔。这些年轻人不肯循规蹈矩，只想惹父母生气，模仿牛仔的行径做出一些超越世俗规矩和伦理的行为。此时电影也适时推波助澜，James Dean和Marlon Brando在银幕上穿着牛仔裤的叛逆形象成为了美国青年精神领袖，和今天的年轻人一样，人人都希望穿得和偶像一样酷。此时牛仔裤成为了代表叛逆的符号和语言，众多学校都曾明令禁止学生穿着牛仔裤入内，因为他们发现那些学生们的骚动和捣乱总是和牛仔裤脱不了干系。“当一个穿着牛仔裤的男孩进来，总会引起大家的警惕。”
当历史的时间进入20世纪60年代，在滚石等摇滚乐手的煽动下，代表奢华生活的传统时尚界成了青年们攻击的对象。年轻人宣称“放弃主流，创造属于自己的时尚风格”。在当时，摧毁衣料是摇滚青年们引以为豪的举动，当摇滚乐手们在演出后疯狂砸乐器的同时，摇滚青年们也在摧毁衣料中找到了相同的快感。很快，破洞牛仔裤成了摇滚青年之间相互识别的接头暗号。现代传播学大师Marshall McLuhan便认为这些破损的牛仔裤在传播着挑衅和暴力，“表现出对有序的现实世界的愤怒不满。”
被时尚“招安”
被时尚“招安”
在牛仔裤的地位被各种青年文化不断催生的同时，时尚品牌们开始看到了牛仔裤的巨大商机。Calvin Klein当年凭着少男偶像Brooke Shields的性暗示广告，“There’s nothing between Calvin and me”(我和Calvin牛仔裤之间一无所有)，一举打入了牛仔裤的世界，并以首创的紧贴曲线裤型大获成功。意大利品牌Dolce&Gabban 也开创了正装西服搭配牛仔裤的穿法。此后，Calvin Klein设计出了“肮脏牛仔裤”，在裤子印满了人造的污垢，这一改良也影响至今。
时尚品牌们也对维持传统牛仔裤毫无兴趣，他们将牛仔裤的主要原料单宁布收为己用，套用在各种裤型上面，进一步扩大牛仔裤的势力范围，让每个人都迷上了牛仔裤。当时美国流传着这样一句谚语：“除了上教堂和上床，牛仔裤伴随着生活每刻。” 此外时尚品牌还不断将牛仔裤与刺绣、人造宝石、铆钉和金属片等流行元素结合起来，并获得了巨大的商业价值。在1999年Gucci春夏发布会上，一条珠子和羽毛的破洞牛仔裤竟被标上了3056美元的天价，《纽约时报》评论道，“牛仔裤从工人的阴影中走入时尚舞台”，而Levi’s的发言人干脆就说：“这不是牛仔裤的本来面目。”
