所谓服装成衣规格设计，是人们在认识服装与人体关系基础上，采用定量化形式表现服装款式造型，品牌用途和穿着对象特征的重要技术设计内容。
成衣规格设计是以服装号型标准为依据，并在考虑服装穿着对象、品种用途、款式造型等特点基础上，为具体的服装产品设计出相应的加工数据和成品尺寸。
当成衣作为商品时，必须要考虑能够适应大多数人的穿着需要。这里“体和衣”完全是两种概念。
首先，对于个别体型的特殊要求，不能作为成衣规格设计的依据，而只能作为一种参考数据。需要我们将人群中具有共性的体型特征作为研究对象，这就是强调成衣规格设计必须以服装号型标准为依据的主要原因。
其次，成衣规格是根据是具体产品的对象、用途等特点来设计的。因此，服装规格是与该产品特点的有机组成部分。同一号型下的不同款式，可以有不同的规格尺寸内容。
最后，在制定成衣规格时，除了严格按号型标准执行外，为了使成衣服装规格有较强的通用性、兼容性、需要充分发挥技术设计内容掌握基本服装各部位的加放量，包括长度、围度、宽度等，因为成衣服装规格是指符合人体尺寸和人体活动所需放松量的总和，其中前者称为静态因素，为相对稳定的内容；后者称为动态因素，属于变化范围较广的内容。例如：衬衫、连衣裙、西装、茄克、大衣、风衣等品种，即使是同一体型，由于穿着场合，用途等条件不同，各品种的规格尺寸也是不相同的。这就是根据动态条件因素的变化规律，使服装规格达到合体、适穿、舒适等活动的技术设计。
在制定成衣服装规格时，除了掌握标准体型外，还要适应特殊体型及特殊穿着要求，有意识地增大或缩小某部位尺寸的变化规律。因为服装除了实用功能外，它还具有修饰体型、美化服装等功能。例如，在太太服装中，有意地增加衣长尺寸，增加肩宽尺寸有利于表现吸腰造型。
成衣规格来源于人体尺寸，但不等于人体尺寸的。例如：目前流行的超长、超大、超宽风貌服装和追求过短、过小、过窄和局部分体等风格的款式造型，都是符合人们追求新奇心理状况下，采用夸张比例的造型艺术，有意模糊成衣服装规格尺寸，使服装达到谁都可穿，而且谁都穿着合体。
在长期实践中知道：由于体型的复杂性，尽管我们设置了许多不规格尺寸的服装，但是总有一部分体型感到不满意。因此，目前采用艺术夸张手法，创造出改变原先的服装造型模式和具有增强服装服用功能的做法。
在流行的男式西服造型中，由于内在的领座由原先的9度倾斜向18度和27度，使西装驳领与肩斜线几乎呈斜坡状，被戏称为全倒西装驳领。这种有意识放大前后横开领尺寸，所形成的过分合体驳领，由于在穿着时具有自由调节功能，所以该领型适应面广，造型新颖别致，穿着舒适。
同样，在衣袖结构中，有意增加袖窿AH弧长尺寸后，使袖窿AH长度等于或超过胸围50％的定量，有意识地增大袖窿后，会增大袖窿的空气对流量、改善服装穿着舒适性和增大衣袖活动量。
总之，成衣服装规格年年在变，并且向科学性、合理性方向改变。凡细心的板型师一定会注意到成衣规格中的微小变化现象，会给服装板型改进带来意想不到的作用。
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