尽管金融危机阴霾正逐渐消散，但今年上半年申城纺织服装出口75.92亿美元，虽比去年同期增长12.15%，可增幅远低于同期全市外贸出口平均增幅21.35个百分点；纺织服装出口占全市出口的比重，跌至9.09%，比去年又下降1.67个百分点。

　　服装服饰出口企业生存之难，如今已是公开的秘密。上海外贸企业的未来，究竟在哪里？

　　徘徊在十字路口

　　前些时，记者赴市郊采访某民营服装出口企业总经理。问及当下纺织服装出口现状，这位总经理坦言，虽然今年以来服装出口订单有所增加，沃尔玛等国际买家手里的订单多得是，甚至出现订单发不出去的奇特现象。这是因为国际买家价格出得太低，而如今汇率波动、劳动力成本上升、原材料涨价、环保压力增大等，均大大压缩了出口企业的赢利空间。像他所在企业尽管去年出巨资购买生产效率更高的服装机械，但现在的出口净利率也只有1%-2%。谈及未来，他有些迷茫，认为即便再努力，能维持3年到5年已经不错了，至于将来，可以预料的结果似乎只有关门走人这一条路。

　　据调查，目前上海有进出口业绩的3万多家外贸企业中，没有或很少有生产制造功能的外贸企业比重正逐步上升，原因是生产和劳动力成本持续递增。上世纪八九十年代降生且以工贸结合为特征的工贸公司、工业自营出口企业，如今相当大一部分已演变为纯粹的贸易公司，如同昔日沪上专业外贸公司一样。前些时，记者走访申城某知名工贸公司，该公司负责人告知，过去公司拥有20多家全资或控股纺织服装工厂，而如今已一家不剩。但即便如此，企业经营仍十分艰难，去年出口净利率仅0.7%。

　　纺织服装历来是上海外贸出口最重要的大类出口商品，就是在受到金融危机冲击的困难条件下，去年申城纺织出口仍达到152.66亿美元，占当年全市外贸出口总额的10.76%，为仅次于信息通信产品的上海第二大出口商品。

　　纺织服装业虽是传统产业，但并非夕阳产业，无论国际国内，纺织服装永远有市场。不过对多数上海外贸企业来说，如今正徘徊在十字路口，继续出口，生存空间越来越小；而另辟蹊径，出路又不知在何处。

　　创新点燃希望

　　市商务委副主任王新培近日在接受记者采访时认为，上海作为我国最大贸易口岸并正在建设国际贸易中心，缺的不是“体力”而是“脑力”。他解释说，以纺织服装出口为例，现在各地几乎都是贴牌加工，赚一点辛苦可怜的“体力”钱，上海企业不能再这么做，这不是上海的方向。上海外贸出口的希望是依靠“脑力”和创新。

　　不同于工业生产，列入服务业范畴的外贸企业，该如何舍弃“体力”进行创新呢？

　　在浦东一幢办公楼内，上海协大国际贸易有限公司总经理林雨华向记者介绍了从外贸代理出口向ODM（原始设计制造商）转变的过程。与国内绝大多数外贸公司一样，长期以来协大公司也是一个“二传手”企业，即按照国外企业给的毛针织服装样衣给国内工厂生产，然后出口海外。由于缺乏核心竞争力，低价竞争日趋激烈，公司亟待解决出路问题。当时，摆在协大公司面前有三条路，一是自办工厂，走工贸一体化之路，但需很大投入且要有优秀生产管理人才，但协大无此能力。二是搞外贸代理服务，但因风险很大且不易控制，也被否定了。三是力争成为中国最强毛针织资源整合者，核心内容是搞ODM，为国际买家提供设计、打样等延伸服务。

　　从2005年起，协大公司开始建立起自己的毛针织服装设计研发中心，同时与北京服装学院等国内5所高校开展设计合作。过去，该公司接单能力较弱，因为基本上都由国外买家拿来设计图案和样衣，而如今从面料、流行色、款式的选择和设计，由协大公司提供一揽子服务，对外接单能力明显增强。与5年前相比，这家企业平均每件毛针织服装的出口利润，提高了近6成。

　　做外贸出口业务，并非一些人想象的一手来一手去那样的皮包生意，似乎与创新毫无关系。作为后来者，上海新联纺进出口有限公司同样尝到了创新的甜头。自去年起，这家企业成立了打样中心、设计中心和面料研发中心。去年秋季广交会和今年华交会上，新联纺设计师携带自己设计打样的样衣坐镇展台，嗅觉灵敏的国外买家立刻前来商谈，英国、列支敦士登等国买家还下了订单，其价格比OEM（贴牌生产）有一定幅度提升。

 文章来源：解放日报